引:Tom Xu经常对苏老师、丁老师、刘老师说，教教我们这些想玩摄影的人构图啊、用光啊什么的吧。3位老师面面相觑：这似乎无从说起啊？
选在2006年开设这样一门课程，自然有它的道理：2005年国内的数码相机销量已经超越了500万台，在各种场合使用胶片相机的用户越来越少。为了让众多数码相机用户能够学习到一些基础的摄影知识，提升照片的表现力，《微电脑世界》与富士胶片公司决定在2006年全年开设《富士数码摄影学堂》栏目，邀请有丰富摄影经验的老发烧友为读者讲解数码相机的使用技巧，并有针对性地开设风光摄影和人像摄影这两个普通用户最常接触的题材，希望通过一年的连载，让广大读者的拍摄水平有实质性的提高，并且留下更多的精美照片以分享。
本栏目采用生动活泼的教学形式，通过大量的示意图和实拍照片来表达所讲内容，2006年全年由3位老师来讲课，苏老师负责基础知识部分，丁老师和刘老师分别负责风光和人像摄影部份。目前我们编辑部内已经有一位老同学报名了——《微电脑世界》杂志的副总编Tom Xu同学，这位同学摄影基础较差，领悟能力也一般，如果通过认真的学习，连他都能够拍到令人满意的照片那么我们摄影学堂的教学成果就算是令人满意了。
为了让同学们更好地读懂我们的课程，我们还在PCWorld中国网上提供了一个在线版的《数码摄影字典》，地址是http://find.pcworld.com.cn/21079，如果你对文章中任何术语名词感到陌生，就请到字典中查阅相应的解释和说明。在文章中，第一次出现的术语和名词，我们也会用加粗字体标出。
废话少说，第一课现在开始：
Tom Xu经常对苏老师、丁老师、刘老师说，教教我们这些想玩摄影的人构图啊、用光啊什么的吧。3位老师面面相觑：这似乎无从说起啊？
学东西务必循序渐进，在学习构图、用光之前，至少还有3个关卡要过，稳定相机、准确对焦、正确曝光。这3个关卡看似容易，实际上却是拍摄经验和功力的集中体现，而且这不仅仅是犯不犯错误的问题，还要尽量做到完美，就像学驾驶起步停车一样，新手老手一下就能看出差距。
虽然晃动状态下拍出来的模糊照片中也有精品，但这不是初学者应该模仿的对象，我们首先要学会如何把照片拍清晰。毕竟绝大多数人评价照片好坏的第一标准，仍然看照片是否清楚，尤其是放大了之后看。照片不清楚主要可能有两个原因，一个是相机没拿稳，另一个是焦点没对准，这一课我们先来讲如何稳定你的相机，以下就是稳定相机的4个要点：
提高快门速度
相信初学者绝大多数时间都是手持相机进行拍照，因此你必须了解什么情况下快门速度是足够的，能够拍出清楚的照片。按照摄影教材上的说法，如果你拍摄时所用的快门速度高于镜头焦距数值的倒数，那就是安全的，应该能够得到清楚的照片。对于小的卡片式数码相机来说，通常镜头的焦距都在28mm到120mm之间(等效于35mm相机视角)，这就意味着你在广角端用1/30s的快门速度、长焦端用1/125s的快门速度，就可以保证画面的稳定不抖动。如果你使用的是大变焦比数码相机，如富士FinePix S9500,长焦端焦距达到300mm，那么相应的安全快门速度就应该达到1/300s。
如果你不愿意去计算安全快门到底是多少，那么也可以听相机的安排：大多数数码相机(非单反)都会在快门速度不足的时候在LCD屏幕上显示“抖动提示”的图标，大致的样子如图1，如果你在拍摄时发现LCD屏幕上出现了图中红圈内形状的图标(一般显示在屏幕左上或右上角)，你就要小心注意了，按下快门你可能会得到一张模糊不清的照片。
通常在天气晴朗户外白天、照明充足的舞台，光线强度足够，快门速度也都能保证，而清晨和傍晚、阴雨天气、阴影下、夜晚灯光环境下的街道、普通光线照明的室内，光线一般都不足以让相机在安全快门下拍摄。这个时候，你就需要想一些办法来提高快门速度，常见的办法不外乎有两种：使用闪光灯、提高相机的感光度。你可以在相机机身上找到闪电形状的闪光灯控制按钮(图2)，通过按下这个按钮，你可以让闪光灯关闭、打开或者自动，不过要记住闪光灯只能够照亮有限距离内的人或者景物，有效距离通常只有3m到5m，所以如果你打算在球场看台上拍摄场地中央的某个人，劝你还是绝了这个念头吧。
调整感光度也能够提高快门速度，不过范围同样有限。ISO100、200、400都是最常见和常用的。感光度数值增大1倍，同样光线环境下的快门速度也能够加快1级，富士第五代超级CCD可以达到ISO 800甚至ISO1600，对提高快门速度非常有效。不过对于数码相机来说，感光度越高，画面色彩变得暗淡，噪声颗粒也随处可见，甚至影响主体。与闪光灯的效果不同，提高感光度对整个环境下的所有景物都有效，不论远近。
如果你还不能熟练地使用闪光灯和调整感光度，那么可以将相机切换到全自动模式，如图3中红圈所示，将相机的模式拨盘拨至这一挡，相机就会根据现场光线的情况自动提升感光度或者打开闪光灯，以保证你拍出来的照片足够清晰。
提高手持稳定性
有些时候，你拍摄的地点光线较暗，而你又不打算使用闪光灯(或者距离太远闪光灯照不到)，也不愿意牺牲成像品质来提升感光度，那么就得想办法提高手持的稳定性了。
首先你要勤于锻炼身体，没事端着哑铃保持手臂前伸，大概3个月下来相信就算你拿着再重的相机，手也不会哆嗦了。我认识一个练射击的MM，据她自己说她能够手持15s拍摄，实在是令人惊讶。
其次要注意拍照时姿势。如果你没练过马步，那么最好找一个可以依靠的地方，将身体贴在固定的物体上，尤其是在半蹲的时候。如果你要从比较低的角度拍摄，最好坐下或者趴下，蹲着的时候稳定性是很差的，心疼衣服的话，下次拍之前换上件比较耐脏、结实的、便宜的衣服即可。
无论你使用的是否是单反相机，将相机拿到眼前用取景器拍照都会比胳膊平伸将相机放在胸前拍照更稳定，如果光线较弱，你就要将相机贴近眼睛，双臂紧贴身体，身体靠稳依托物，屏住呼吸，轻轻按下快门钮。经过长时间的练习，你会发现你能够以1/4s的快门速度在广角端拍摄，或者1/30s的快门速度在长焦端拍摄，怎么样，很有成就感吧？
使用三脚架及其他辅助手段
虽然你成功地做到了1/4s快门速度不抖，但总有你也端不住的时候，比如你需要2s、10s甚至5min的长时间曝光，你就必须借助一些装备来完成，而三脚架就是其中最常见的。我不打算向你推荐具体的三脚架产品，也不打算一步一步教你如何使用三脚架，相信你看到它就会明白它的用法。
除了三脚架外，你还可以就地取材，使用一些其他东西来帮助你稳定相机：用一个塑料袋装一些沙子或豆子，然后包起来按压成你所需要的形状，然后把相机摁在上面放稳，你取好景，并将相机调整至自拍状态，等待快门自己释放即可。其实不用塑料袋，随便找一个能放稳相机的地方也能行，比如桌子、窗台、地面等等，只不过调整相机的俯仰角度不方便而已。
防抖技术
在一些场合，你需要保持拍摄时的机动性，于是就没有时间和机会架起三脚架来拍摄，这个时候另外一种技术就能够帮助你——防抖技术。简单说来，防抖技术就是通过一组浮动悬浮状态的组件，来实时校正和抵消你拍摄时相机的抖动。如果这组浮动组件位于镜头内，是一组镜片，那么这就是一支防抖镜头；如果浮动组件位于成像元件处，那么这就是一台机身防抖的数码相机(参见图4)；如果防抖组件位于你的手臂，那么恭喜你，你就是传说中的“防抖基本靠手”！
对于防抖镜头来说，通常能够让你在低于安全快门2到3挡的速度下拍出清晰的照片，尼康最新推出的一只大变焦比镜头AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 18～200mm F3.5～5.6G (IF)，就号称具备4挡快门速度的防抖能力。
机身防抖技术原理很容易理解，而且这种技术能够配合任何镜头来实现防抖功能，看起来更加诱人。与镜头防抖相比，机身防抖更加有利于在广角端的防抖效果。而富士在S9500等机型上提供了自然防抖模式，通过提高等效感光度获取清晰图像，相对光学防抖更可以降低被摄体移动造成模糊的概率。
怎么样？第一课下来，你应该能把相机端稳了，但这并不能保证照片就一定清晰，有的时候你相机端得很稳，可是仍然拍不出清晰的照片，这并不是人品问题哦，恐怕就是对焦有问题了，下一课我们将学习如何准确对焦。 |
